Explorando a Haida Gwaii da Colúmbia Britânica
Nós nos apoiamos em nossos golpes, nossos caiaques atravessando a baía e nos flancos da Ilha do Recife. Nós navegamos através de rochas e camas de algas, que escovam e batem sob o casco. Há águias sobrevoando, focas nos observando da costa coberta de musgo. Nós remamos até nossos braços doerem, até chegarmos a outra pequena baía, um microcosmo perfeito deste lugar incrível, as pedras escorregadias de algas marinhas e estrelas-do-mar. Podemos ouvir o vento peneirar a floresta, o oceano lambendo a beira do mar, imitando nossos próprios batimentos cardíacos. O Haida - a tribo nativa a quem a região está em casa - diz que tudo está ligado a todo o resto. É possível ter um vislumbre dessa ideia, mesmo como visitante, descansando na ondulação exatamente onde a terra encontra a água, a costa apontando para um infinito acima e abaixo.
Esta manhã, balançando em nossos caiaques, estamos Apenas começando esta jornada através de uma das últimas terras verdadeiramente antigas: o Gwaii Haanas, localizado no extremo sul do arquipélago de Haida Gwaii, na Colúmbia Britânica. Seu nome significa "ilhas de beleza" na língua Haida. O MV Atlas , nosso fiel navio-mãe de 13 metros, é carregado com caiaques e equipamentos de pesca, beliches confortáveis e uma despensa de restaurante. Nela, nós quatro e nosso capitão, James Nickerson, podemos cobrir distâncias que uma vez levariam semanas para o Haida em canoas. Mas nós também paramos e exploramos - pelo caiaque, a pé, pelo Zodíaco - encontrando a terra e o mar como poderia ter sido experimentado por essas pessoas diariamente em seus lugares mais sagrados.
Os Haida têm observado e guardando isso há mais de 12.500 anos, segundo os arqueólogos. Atualmente, esses 5.000 quilômetros quadrados de terra e mar são oficialmente conhecidos como Reserva do Parque Nacional Gwaii Haanas, Reserva da Reserva Nacional de Conservação Marinha e Patrimônio Histórico de Haida. Eles estão protegidos, graças a um protesto anti-registro liderado por Haida em Windy Bay, na Ilha Lyell, em 1985. O Governo do Canadá e a Nação Haida assinaram um acordo de gestão cooperativa em 1993 e trabalham juntos desde então para garantir a proteção. de locais de aldeia como Tanu e Skedans, e o Património Mundial da UNESCO na aldeia Haida de S G ang Gwaay, onde se encontra a maior colecção de postes Haida em pé na Terra.
Mais de 1.000 visitantes um ano pode agora ser bem-vindo e hospedado aqui, mas apenas por causa da lealdade inextinguível do Haida a essas entradas e estreitas, a essas encostas arborizadas e penhascos rochosos.
Passamos dias explorando. Em nossa segunda tarde, almoçamos a bordo do barco e nos movemos para o sul pela Passagem de Shuttle. Nós jig para rockfish fora de De la Beche Island.No fim do próximo dia, nós puxamos para cima panelas de camarão fora de Porto de Skaat que Nickerson cozinha em estilo espetacular com pimentões e alho. Nós comemos enquanto tomamos Pinot Grigio. Nickerson conta histórias de sua infância nessas partes, de andar pelo rio com seu pai, contando salmão. O MV Atlas é um casulo de luz suspenso no mar negro, enfiado nas dobras de uma ilha adormecida.
Na manhã seguinte , partimos a pé da praia até o vale em direção a Montanha Yatza. É uma boa caminhada de um dia mais difícil do que compensar o esforço. Com 719 metros de altura, o cume oferece uma vista do lado oeste da Ilha Moresby, sobre o Upper Victoria Lake, Wells Cove e o longo caminho do Oceano Pacífico. Atravessamos pântanos e cedros retorcidos, depois na margem de cicuta ao redor da base da montanha. Viramos para o lado rochoso, o vale se espalhando abaixo de nós, o musgo e a samambaia de cervo, abrindo caminho entre o heléboro tóxico e as minúsculas mandíbulas abertas de plantas carnívoras que brilhavam na luz. Nós escalamos os primeiros ombros e os segundos ombros. O declive se eleva e precisamos de alças para nos elevarmos ao próximo nível.
As árvores crescem densamente novamente sob o cume, como se para protegê-lo. Temos que abrir caminho, navegando pelos troncos e subindo pela grama alta, evidência de ursos em todos os lugares - poços arranhados nas partes cobertas de musgo da encosta, onde um banquete de larvas foi comido. Chegamos à calva da montanha no meio da neblina, mas o Upper Victoria Lake e o oceano além ainda podem ser vistos fracamente. Quando Nickerson produz uma garrafa térmica de chocolate quente e derrama xícaras, sentamo-nos no musgo e deixamos o vapor envolver nossos rostos, sorrindo com aquela sensação de cúpula, sabendo que todo o Gwaii Haanas está espalhado ao nosso redor. Tudo conectado a tudo o mais.
Continuamos para o sul e alcançamos o "fim do mundo" em nosso quinto dia, a ponta da gavinha de Haida Gwaii, onde passamos por grama macia e arbustos espinhosos até o cabo St. James. Lá, nós escalamos a torre eólica, passo a passo na escada de metal em uma brisa salgada, até que estamos de pé, balançando na plataforma, e podemos ver o mundo Haida caindo no Estreito de Hecate, ondas onduladas rolando no horizonte, onde eles se prendem em costuras de nuvem. De volta ao barco, trollamos para a costa oeste de Moresby, depois seguimos para um lugar que é um verdadeiro segredo local: uma praia de areia branca escondida em uma enseada no extremo norte da Baía de Gilbert, perto do antigo local da vila. Saaw. Grelamos um salmão entre uma treliça de cedro que fica pendurada ao lado do fogo, batatas e cebolas em folhas aninhadas perto das brasas. Nós comemos na areia sob o olhar firme dos corvos que esperam pacientemente.
O céu está azul claro quando alcançamos S G ang Gwaay em nosso sexto dia. O sol corta o dossel em poeiras empoeiradas enquanto entramos na praia pedregosa, contornando árvores gigantes, sob galhos pendurados, cheirando a terra, o cheiro de repolho-gambá, abeto e samambaia. Trezentos haidas moravam aqui no pico da aldeia, um povo guerreiro e poderoso, dizem as histórias. Embora só restem os acolhedores Watchmen, para atuar como guias e guardiões, essa história parece incrivelmente próxima à medida que percorremos as longas filas de postes e casas. Nosso vigia, James Williams - que, em uma reviravolta tipicamente local, foi para o ensino médio com nosso capitão - lê os pólos: o urso cinzento com rostos humanos gêmeos acima de suas garras; o lobo do mar de Wasco olhando para o mar. Alguns pólos se inclinam precariamente, quase perdidos pela decomposição. Outros permanecem em pé, desafiando o tempo e a gravidade. Os Haida mal intervêm para ajudá-los. Mas a sensação de vê-los voltar ao solo é agridoce. "Quem somos nós para mudar algo estabelecido tão antes de nós?", Explica Williams. Sentindo nossa atenção sobre ele, Williams gira uma mecha de grama em seus dedos, depois gesticula em direção a um poço afundado de musgo de uma casa comprida, os postes de canto brotando com uma nova árvore. Ele pergunta: "Você sabe onde o Haida dormiu, certo?"Todos nós esperamos a resposta.
"Nas camas Haida!"
O sorriso final é de lembrar, e talvez esse otimismo venha o fato de que mais pólos irão aumentar no futuro. No verão de 2013, o primeiro pólo subiu em Gwaii Haanas em mais de 130 anos. Esculpida por jovens artistas em Skidegate, está agora no mesmo lugar que trouxe Gwaii Haanas de volta à vida: Windy Bay em Lyell Island
Vemos o local do ar, voando de volta para a vila de Queen Charlotte em um hidroavião . Rumo ao norte, o piloto mergulha a asa e circula o cume do Yatza. Ele traça os sulcos do Estreito de Burnaby, onde tínhamos visto estrelas-do-mar mais cedo. Em seguida, ele sai em torno do ponto oriental da Lyell Island e da Windy Bay. Aqui, as florestas são cortadas por uma linha longa e dramática, onde a exploração foi interrompida após os protestos do Haida, há 30 anos. Nos claros cortes, há um verde que se aprofunda, pântanos, abetos e pinheiros subindo, o passado recente desaparecendo à medida que um passado mais profundo parece florescer novamente.
© 2014 Por Timothy Taylor, enRoute (Abril de 2014). enroute.aircanada.com
